كانت غابرييل شانيل، المصممة الأكثر ثورية في القرن العشرين. إليك تاريخها منذ طفولتها المضطربة إلى تصميم الفستان الأسود الشهير.
سومور عام 1883 وتحديداً في 19 أغسطس، أنجبت جين ديفول غابرييل بونور شانيل Gabrielle Bonheur Chanel، الفتاة التي عرفها العالم يوماً باسم Coco Chanel.
وعلى الرغم من أننا نعرف اليوم شانيل على أنها اسم لدار الأزياء الفاخرة، إلا أن أصول المصممة تنبع من طفولة مليئة بالحزن.
لقد عاشت الموت المبكر لوالدتها، وتخلي والدها هنري ألبرت شانيل الذي كان يعمل كبائع متجول، بالإضافة إلى سنوات في عهدة راهبات القلب المقدس في أوبازين.
هناك في الدير كانت محاطة بنساء يرتدين ملابس صارمة فقط الأبيض والأسود، بالإضافة للهندسة المعمارية الصارمة للدير، ولكن من المفارقات أنه هناك بالتحديد بدأت غابرييل تصبح شانيل بنقيض الألوان المتعارضة وشدة الخطوط التي أصبحت في النهاية السمة المميزة لتصميماتها.
في سن 18، وجدت غابرييل شانيل نفسها حرة في مغادرة أوبازين والبدء في عيش حياتها في ريعان شبابها. بدأت العمل كمساعدة مبيعات في متجر Maison Grampayre في Moulins، بينما كانت تعمل في نفس الوقت كمغنية في مقهى. إحدى أغانيها المميزة “Qui qu’a vu Coco؟” حيث ترددت شائعات عن حصولها على لقبها الأسطوري كوكو نسبةً لهذه الأغنية.
من عملها في المقاهي في مولين تعرفت شانيل على مديري الأزياء التنفيذيين البارزين مثل إتيان دي بلسان، ابن رواد أعمال النسيج، الذين دعوها للانتقال إلى قلعة في Royallieu. بعد علاقة دامت ست سنوات، لم يصبح إتيان شريكاً مقرباً فحسب، بل أصبح أيضاً أول ممول لها.
أثناء اكتشاف موهبة شانيل الاستثنائية في صناعة القبعات، سرعان ما بدأت النساء على مقربة من شركة بالسان في الانتباه والاهتمام بتصميماتها. سرعان ما أصبحت إبداعاتها مطلوبة للغاية، مما دفعها للانتقال إلى باريس في عام 1908 ثم إلى دوفيل في عام 1914، لفتح متجرها الأول.
بعد فترة وجيزة من افتتاح أول متجر لها في عام 1916، تم افتتاح صالة عرض للأزياء الراقية في بياريتز.
كان صعودها السريع إلى الصدارة بسبب الطبيعة المتناقضة لتصميماتها مع الموضة الشعبية في ذلك الوقت، والتي كانت لا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقطع التقليدية التي عفا عليها الزمن ببطء: المشد، والقرينول. كان يُنظر إلى هذه القطع الآن على أنها أقفاص حبست فيها النساء أنفسهن. وهكذا بدأت شانيل، تعمل عكس التيار من خلال تقديم تصاميم رياضية بخطوط بسيطة وناعمة بما يتماشى مع الاتجاه الجديد لبداية القرن.
في عام 1916 قدم رودييه، وهو صانع نسيج فرنسي حصرياً قميص شانيل، وهو قماش أثبت أنه أفضل مترجم لإبداعات شانيل نظراً لنعومته وقدرتها الفطرية على تحرير شكل المرأة الجسدي. وهكذا أصبحت التنورة الثلاثية والسترة والسترة الكارديجان أول نموذج مميز لأزياء شانيل، صُنعت خصيصاً بألوان محايدة مثل الرمادي والبيج والأزرق الداكن بالإضافة إلى المزيج الشهير من الأسود والأبيض.
ولكن في عام 1920 افتتحت شانيل أول بوتيك لها في باريس في 31 شارع كامبون. وكانت هذه هي اللحظة المحورية لنجاحها المهني، حيث شهدت نمواً إضافياً وثابتاً بسبب طموحها الذي تم تحديده من خلال رغبتها المستمرة في المزيد.
من هذه الرغبة المستمرة في ابتكار المزيد ولد عطرها الأول والشهير، شانيل رقم 5، والذي لا يمكن وصفه إلا بأنه عطر خالد، والذي يعتبر حتى يومنا هذا من أفضل العطور التي تم ابتكارها على الإطلاق. بعد ذلك، تم إنشاء عطور أخرى مثل العطر رقم 22 والجاردينيا المستوحى من الزهرة المفضلة للمصممة والرقم 19.
في منتصف عشرينيات القرن الماضي، صممت الفستان الأسود الصغير، بأبسط خطوط ممكنة على أمل جعل كل امرأة متساوية، وإن كان ذلك بأسلوب هائل.
وفاءً لاعتقادها الراسخ الآن بأن “الموضة تمر، والأناقة باقية”، أفسحت الرؤية الطريق للنجاح المطلق الذي حققته بدلة شانيل، التي تحبها النساء في جميع أنحاء العالم: في الجبردين والتويد وبالطبع القميص.
بعد إنشاء رؤية جوهرية وثابتة مع ملابسها، واصلت المصممة تركيز جهودها على الإكسسوارات. استعانت شانيل بمساعدة الكونت إتيان دي بومون ودوق فولكو دي فيردورا لبدء ورشة عمل مخصصة لإبداعات مجوهرات الأزياء التي تم فيها دمج الأحجار الكريمة غير الثمينة مع أنقى الأحجار الكريمة. كانت الإبداعات الغنية للغاية والفاخرة تقريباً ضرورية للمصممة، التي أحبت جوهر فساتينها، وسعت إلى تحقيق التوازن بينها بشكل مثالي مع الإكسسوارات الغريبة.
يُعزى إلى هذه الفترة الثلاثينيات ولادة شانيل 2.55، المعروفة الآن باسم الحقيبة الأكثر نسخاً في العالم منذ يوم إطلاقها. على الرغم من أن المنتجات المقلدة تثير غضب معظم المبدعين، إلا أن شانيل لم تمانع على الإطلاق، موضحة أن السرقة الأدبية هي أعظم مجاملة يمكن للمرء أن يحصل عليها: إنه يحدث فقط للبالغين.
خلال الحرب العالمية الثانية، وجدت المصممة نفسها مجبرة على الانسحاب من عالم الموضة لفترة وجيزة، لتعود في عام 1954.
وكان النقاد والأقران ينظرون إلى شانيل التي كانت تبلغ من العمر حينها 71 عاماً على أنها على وشك الانهيار. ومع ذلك، في تحول غير مفاجئ في الأحداث، أطلقت شانيل لأول مرة بدلتها المحبوكة، وتحولت على الفور إلى قطعة أساسية أخرى في الدار. من بين المعجبين الأوائل بالبدلة الكلاسيكية السيدة الأولى جاكي كينيدي التي شوهدت كثيراً ترتدي هذه التصميمات. وعلى وجه الخصوص، في يوم مقتل زوجها جون إف كينيدي، كانت ترتدي بدلة شانيل بنقطة وردية زاهية.
في 10 يناير 1971، توفيت شانيل في جناحها في فندق ريتز في باريس عن عمر يناهز 87 عاماً. وقد عاشت حياتها على أكمل وجه، وغيرت إلى الأبد وجه الموضة العالمية ومفهوم ارتداء الجسد الأنثوي.
مباشرة بعد وفاتها، استلم الدار جاستون بيرثيلوت ورامون إسبارزا، مساعدي المصممة الراحلة. وفي وقت لاحق، عملت الدار تحت التوجيه الإبداعي لكارل لاغرفيلد في عام 1983، حيث أظهر المصمم الاستثنائي كيفية جعل الرموز الأسلوبية لدار الأزياء معاصرة دون أن يخون أبداً رؤية شانيل الأصلية.